2014精品業績回春 LVMH集團獲利創新高

主要的時尚精品集團，在跌落低谷後，銷售業績在2014年開始止跌回升。因應中國經濟成長放緩、消費者習慣改變與貨幣動盪等問題，而做出的行銷策略，在2014年年底也開始見到成效，使得LVMH、Kering等兩大精品集團，財報數字有了明顯的止跌回升趨勢，加上Valentino、Moncler等品牌業績持續上揚，使得經濟動盪的環境下，精品業卻以實際的財務數字，透露活力與樂觀。

 在Alessandro Michele帶領下，Gucci 2015秋冬女裝煥發全新氣質。

全球第一大奢侈品集團LVMH 2014全年財報，由於第四季業績表現亮眼，較去年同期成長10%，帶動了全年表現，整體銷售額成長6%，達306億歐元。獲利則創新高，漲幅上看64%，達56.48億歐元。其中，龍頭品牌Louis Vuitton在 創意總監Nicolas Ghesquière帶領下，新設計獲得了市場熱烈追捧。為慶祝LV 160周年，找來Frank Gehry、Cindy Sherman等人合作的聯名系列，也表現不俗。加上集團旗下的Fendi、Céline 、Givenchy等品牌，同樣成績出色，拉抬了整體時裝和皮具部門的業績表現，有機成長（Organic Growth）達3%。面對這樣的結果，LVMH集團主席兼CEO Bernard Arnault樂觀表示：「雖然經濟環境不穩定、加上匯率波動影響，LVMH在2014年的業績依然出色，銷售額與淨利都創下新高。」加上2014年集團發生了許多大事，包括Louis Vuitton Foundation的落成、義大利羊絨品牌Loro Piana正式併入，以及與Hermès 的股份糾紛也告一段落，讓LVMH集團的內部統整行動，漸漸收穫甜美果實。

Fendi 2014全年銷售業績表現不凡。（圖為Fendi 2015春夏廣告）

Kering第四季銷售同樣表現不俗，成長了4.9%，為全年最高。2014全年業績則成長4.5%，來到100.38億歐元。而旗下品牌Saint Laurent持續強勁表現，全年銷售成長27.2%，上看7.07億歐元，Bottega Veneta、Balenciaga、Alexander McQueen等品牌，也都有雙位數銷售成長。雖然主力品牌Gucci仍舊表現不佳，第四季銷售下滑0.5%，但對比前幾季，下滑幅度明顯趨緩，讓奢侈品部門整體的全年銷售成長4.9%，達67.59億歐元。加上Kering集團大動作替換Gucci CEO與創意總監，分別找來Marco Bizzarri、Alessandro Michele上位，喚醒了市場信心，立即在今年帶動集團股票的顯著成長。

Saint Laurent 2014全年銷售成長27.2%。（圖為Saint Laurent 2015秋冬女裝）

Valentino在雙人組創意總監Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli的帶領下，以浪漫、年經風格，為品牌吸收了新的客群。加上中東私募基金Mayhoola在2012年成為Valentino最大股東後，全力支持品牌在全球的擴張腳步，全球專賣店增加至160家，在市場一片哀嚎的時刻，Valentino的發展絲毫沒有放緩跡象，成就2014全年銷售成長36%，來到6.64億歐元，未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA），更大漲57%，讓品牌決定維持氣勢，計畫今年再添20至30家銷售據點。

Valentino在組創意總監Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli的帶領下，銷售表現亮眼。（圖為Valentino 2015春夏廣告）

另一家表現亮眼的奢侈品牌，是頂級羽絨服起家的Moncler，因全球市場銷售均表現亮眼，讓2014全年持續增長氣勢，銷售成長20%，上看6.942億歐元，淨利更有71%的成長，來到1.303億歐元。其中，北美區這個主要市場，銷售成長了13.8%。居於次位的亞洲區，在中國與日本買氣的帶動下，銷售更有29%的提升。集團CEO Remo Ruffini透露，計畫今年再開20家門市，包含東京、澳門、新加坡等地，好維持強勁的銷售表現。

Moncler Gamme Bleu 2015秋冬男裝系列。

以包款、皮件與鞋履品項，佔78%集團總銷售額的Salvatore Ferragamo集團，2014全年表現超乎分析師預期，銷售額成長5.6%，達13.32億歐元。就區域來看，除了日本以外，全球其他銷售地區皆有成長，而第一大市場還是亞太地區，占比達37%。其中，大中國區表現最為優異，銷售額成長高達18%。另外，法國品牌Longchamp實現了公司的既定目標，2014全年業績表現成長8%，來到4.95億歐元。以歐洲為主要市場的Lonchamp，為了避免經濟動盪的影響，繼2014年在俄羅斯設立子公司後，今年計畫進軍加拿大、新加坡、奧地利等地，並把新加坡的經銷店面納入集團旗下，以鞏固Longchamp在全球市場的發展。

Salvatore Ferragamo 2014全年銷售業績突破分析師預期。（圖為Salvatore Ferragamo 2015春夏廣告）

同樣的，因亞太區與歐洲區市場表現良好，加上新任女裝創意總監Jason Wu作品廣受消費者好評，而在2014全年銷售成長6%，達25.7億歐元的德國集團Hugo Boss，也計畫了一連串整併動作。包含今年年底以前，收回中國、韓國與中東地區的特許經營權，加強對新興市場的掌握。並期望2015年，中、韓市場能為Hugo Boss集團貢獻1%的銷售成長。可以看出時尚精品集團在拓展全球市場之後，下一步將是確實掌握全球經營權，以密集的銷售網路，降低區域動盪對集團營收的影響。

Hugo Boss 2015秋冬女裝。

文章源自我在時尚網站evoke的報導：http://ppt.cc/l0oC

80老牌Sybilla 回歸時尚圈

設計師Sybilla Sorondo。

從Carven、Kenzo，到近期的Schiaparelli與Charles James，越來越多時尚老牌企圖在這個新時代奮起，回歸往昔備受推崇的光景。如今，這份回歸名單上，又多了一個響亮的名字。在上世紀80年代紅極一時的品牌Sybilla，位於巴黎 Beaurepaire路上的Showroom終於完工，Sybilla不僅會在這個位於巴黎第10區的展示空間，陳列品牌2015秋冬回歸大作。一個中斷許久的時尚故事，也將在此重新展開。

https://www.youtube.com/watch?v=pz_q-VhHSjg

Sybilla 1984秋冬女裝系列。（轉載自Watanabe M）

1963年在紐約出生，設計師Sybilla Sorondo自小就移居西班牙馬德里，在那裏度過了愉快的童年時光，直到18歲才移居巴黎這個時尚之都，並在Yves Saint Laurent的工作室擔任學徒。只是受不了巴黎勢利、冷酷的社會氛圍，Sybilla Sorondo決定放棄學徒的工作，在隔年回到了馬德里，一個她心目中溫暖、歡快，同時洋溢休閒氣氛的國家，並在這裡開始了她的時尚事業，年僅20歲就創立了自有品牌Sybilla。

https://www.youtube.com/watch?v=e4mElxPjn_g

Sybilla 1989秋冬女裝系列。（轉載自Watanabe M）

1987年，在與義大利服裝公司Gibó簽下合約後，Sybilla的事業開始有了國際化的發展，於米蘭、巴黎、紐約與東京巡迴發表，而Sybilla俐落、實穿的服裝風格、柔和的色澤運用、如同植物型態的輪廓剪裁，以及一衣多穿的創意，很快就吸引了消費者與時尚媒體的目光，興起一波追捧熱潮。1986年與日本時尚公司Itokin簽訂合作協議後，更順利打進日本市場，並推出年輕副牌Jocomomola，以繽紛、活力的服裝風格，滿足日本消費者對設計師的熱愛。

慶祝經典Monogram圖騰誕生100週年，Sybilla為Louis Vuitton設計的後背包。

1996年，品牌Louis Vuitton為了慶祝經典Monogram圖騰誕生100週年，廣邀當時備受推崇的設計師，包含Vivienne Westwwod、Helmut Lang、Manolo Blahnik，而Sybilla Sorondo也名列其中，可以想見她在當時時尚圈的地位。不過進入21世紀，Sybilla卻逐漸淹沒於訊息萬變的時尚洪流之中，儘管曾與品牌Capucci合作推出2004春夏女裝系列，表達對義大利設計師Roberto Capucci.的推崇之意，卻還是淡出鎂光燈前，讓Sybilla這個品牌，逐漸被時尚圈遺忘。

Capucci 2004春夏女裝。

直到兩年前，一場英國設計師Hussein Chalayan舉辦的服裝發表中，出席看秀的Sybilla Sorondo，透露了回歸消息，吸引眾多零售業者的注意與詢問，加深設計師的信心。促成了今年的回歸計畫，推出Sybilla 2015秋冬女裝系列。「你會看到我擅長的剪裁，但輪廓、設計卻是全新的。」Sybilla Sorondo這麼形容她的回歸處女作。在實穿的原則下，設計師注入了許多的創意，除了取材海芋的輪廓，為一系列上衣與洋裝，注入戲劇化的袖子輪廓。一件罩袍式上衣，還能以四種不同的方式穿搭，維持設計師一貫的一衣多穿哲學。

Sybilla 2015秋冬女裝，將生物輪廓注入服裝之中。

為了這次的回歸，Sybilla Sorondo接洽了兩間位於西班牙的服裝工坊合作，並找回之前長期合作的針織工匠，共同完成約75件作品。儘管定價尚未確定，但預估一件上衣約110歐元、洋裝則落在280至550歐元不等。而服裝甫一推出，已有洛杉磯與香港的零售商，表示對Sybilla 2015秋冬女裝系列的興趣，期望最終能有30至35個合作的零售廠商。設計師更進一步透露，希望下一季能再接再厲，推出鞋履系列。「我喜歡什麼事都做一點。」Sybilla Sorondo這麼表示。不過，這樣的熱情是否會被市場反應澆熄？Sybilla能不能順利回歸時尚中心，發展成擁有服裝、鞋履、配件的全系列品牌，就有待時間考驗了。

Sybilla 2015秋冬女裝系列，成為品牌回歸處女秀。

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女鞋解放運動 2015春夏涼拖鞋持續發燒

時尚圈興起動休閒風潮，舒適成為女性的時尚追求。（由左至右：Hermès 2015春夏、Céline 2015春夏、Stella McCartney 2015春夏 ）

時尚圈似乎又興起了一波女性解放運動，要將女性從不符合人體工學的高跟鞋中，一次解放個徹底。這個想法，要從Normcore風潮說起，在一系列面料舒適，剪裁寬鬆的服裝，成為Céline 、Hermès、 Stella McCartney 等指標性品牌的強打後，各式各樣的涼拖鞋也隨之站上女裝伸展台，自2014春夏季度改寫流行公式後，2015春夏，預計將再度掀起一波高潮。

儘管對外口徑一致，設計師們紛紛以各自詮釋手法，加入這波涼拖鞋風潮。但風格上卻走向極端分岐，一派走向1990年代興起的極簡主義，另一派則崇尚風格華麗的裝飾手法。對於那些極簡主義設計師來說，由高品質皮革，在鞋面構成的幾何線條，就足以撐起全身的時尚態度。如Kenzo的平底涼拖鞋，以鞋面上的橢圓鏤空細節為特色。Paul Smith與Loewe稍微帶點鞋跟的設計，則分別規劃成簡單的米白露趾拖鞋，以及包覆半個腳掌的尖頭蛇紋鞋面示人。至於由兩塊皮革橫亙鞋面的經典設計，除了有Tory Burch在鞋身與鞋底印上科技印花的創意，也能選擇Proenza Schouler將蛇紋與純黑牛皮混搭，加上草繩編織鞋底的作品。

2015春夏涼拖鞋呈現極簡風格。（由左至右：Tory Burch、Paul Smith、Proenza Schouler）

為極簡輪廓加入運動元素，也是許多品牌的共同主題。為了與寬大露趾鞋面與橡膠鞋底組成的運動拖鞋做區隔，品牌10 Crosby Derek Lam為鞋面印上黑白色澤的大理石紋路，簡單提升作品質感。Rag & Bong選擇在橡膠鞋底做手腳，增加高度與刻紋。還有Christopher Kane與Coach，雙雙選擇在鞋面裝飾醒目的金屬裝飾作為設計亮點。

2015春夏，Coach（左）、Christopher Kane（中）與Rag & Bong（右）選擇為涼拖鞋注入運動元素。

日本迅銷集團（Fast Retailing）旗下，宣布明年春季推出包包、鞋履等，完整配件系列的品牌Theory，也會在明年1月推出平底涼拖鞋。品牌新任創意總監Andrew Rosen找來新科CFDA Fashion Fund得主Paul Andrew合作，選擇用編織草繩、檀木構成涼鞋鞋底，鞋面則由咖啡、深藍與純白顏色拼接皮革，交疊構成X形狀，迎合Theory提倡的摩登、簡練作風。

Andrew Rosen與Paul Andrew合力為Theory打造2015春夏鞋履。

至於提倡裝飾主義的另一派，則有Dries van Noten、Marc Jacobs等品牌撐腰。透過綠色毛線，讓伸展台呈現出草坪效果的Dries van Noten，就為涼鞋鞋面以皮草點綴，給人自然與動物的故事聯想。Marc Jacobs為了搭配以女童軍、飛行員與軍人制服發想，繡滿巨型鈕扣與金屬環裝飾的帥氣女裝，系列涼拖鞋就利用皮革扣帶作為鞋面設計，繁複的金屬扣與鉚釘裝飾，則提供仿舊與華麗的水鑽版本。

Marc Jacobs 2015春夏平底涼鞋風格，與服裝、包包相互呼應。

另外，Stella McCartney巧妙將打結作為鞋面裝飾，Oscar de la Renta融合中西元素的作品，則在鞋面繡上了繽紛花卉，給人中國繡花鞋聯想。Tibi與Rochas則不約而同為鞋面覆滿流蘇，只是前者純粹以毛線構成，後者則融合緞帶、亮片與水鑽等元素，展現截然不同風格。終於，女性不再需要為舒適或時尚的問題傷透腦筋，尤其是在鞋履的選擇。但面對兩極化的涼拖鞋設計，要華麗要極簡，又衍生出全新的兩難，但對我來說，這或許才是時尚最有趣的部份，畢竟，獨特的品味，就是由無止盡的選擇所構成。

流蘇與刺繡，豐富2015春夏平底涼鞋的設計感。（由左至右：Tibi、Oscar de la Renta、Rochas）

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話題人物不死 佔據3月雜誌封面

＜Garage＞春夏刊找來Joan Smalls（左）、Binx Walton（中）、Cara Delevingne（右）登上封面。

時間真的過得太快了，忙完2015秋冬男裝，2015春夏高訂緊接在後。正當我們開始籌畫2015秋冬女裝系列報導時，又碰上時尚雜誌的換季階段，讓人有點季節錯亂。而今年3月號封面不如以往，沒有明星藝人主導雜誌封面的趨勢，不過近來的話題人物倒是一一現身，從Kendall Jenner、Kim Kardashian，到今年葛萊美獎最大贏家Sam Smith等，讓3月號雜誌封面特別有新鮮感。

＜Love＞雜誌春夏刊讓Kim Kardashian、Kendall Jenner全裸拍攝封面大片。

能同時邀請到Kim Kardashian、Kendall Jenner這兩位同母異父的姐妹，要歸功於＜Love＞雜誌春夏刊，兩人分別與擔任客座編輯的Cara Delevingne一同入鏡，有趣的肢體與互動非常吸睛。為了符合本期雜誌對於「理想身形」的討論，在內容的時尚大片中，兩位話題人物也不吝惜全裸入鏡，讓攝影師Steven Klein以他慣常的冷色調，捕捉Kim Kardashian與Kendall Jenner的曼妙身材。至於有男版Adele之稱的英國歌手Sam Simth，則出現在＜V＞雜誌最新推出的音樂專題，被形容是「全新靈魂好聲音」（The New Sound of Soul）。同期入選的，還有R&B新女聲Tinashe、空靈歌手FKA twigs，以及唱腔多變的Jessie Ware，預告新一輩天王天后的誕生。

在＜V＞雜誌最新推出的音樂專題，找來Sam Simth（左）、FKA twigs（中）與Jessie Ware（右）登封面。

同樣是音樂專題，＜I-D＞早春號則找來美國天后Rihanna擔任封面女郎，恰逢Rihanna的第8張專輯「R8」的問世，因此雙方的合作是再適合不過。但相較之下，還是美版＜Harper’s Bazaar＞3月號封面較具話題性，同樣是Rihanna，卻安排她與鯊魚一同遨遊大海，封面還是一張金色泳裝的Rihanna，躺在鯊魚血盆大口的畫面，呼應「致命的時尚」（Killer Fashion）主題。儘管電腦後製成分居多，但效果還是讓人眼睛為之一亮。至於在超級盃中場表演大放異彩的Katy Perry，則是登上美版＜Elle＞封面。不同於表演上由Jeremy Scott統籌的華麗戲服裝扮，這次則是選擇Giambattista Valli 2015春夏女裝作品，展現優雅形象。

Rihanna同時登上＜I-D＞早春號（左）與美版＜Harper’s Bazaar＞（中），美版＜Elle＞則找上Katy Perry。

不讓歌手專美於前，英版＜Elle＞找來Keira Knightley登上封面，此舉不只是慶祝她的30歲生日、恭喜她入圍奧斯卡最佳女配角獎，同時也紀錄她晉升人母的全新形象，讓人一窺Keira Knightley的全新風貌。同樣因生小孩告別銀光幕許久的Kate Winslet，復出後的首個時尚封面，則獻給了英版＜Harper’s Bazaar＞，以Dolce & Gabbana純黑蕾絲洋裝，搭配De Beers鑽石戒指的她，絲毫不見懷孕影響，難掩巨星光芒。＜W＞雜誌3月號，再度與封面常客Scarlett Johansson合作。這期有趣的是，封面的妝髮是依造Scarlett Johansson 18歲時的造型，所做的延伸設計，讓人看見什麼叫做不留歲月痕跡。關於好萊塢影星，當然不得不提＜Vanity Fair＞一年一度的好萊塢專題，同樣請來攝影師Annie Leibovitz掌鏡，捕捉Channing Tatum、Amy Adams、Reese Witherspoon等10位，詔告誰才是近來表現最亮眼的影星。

＜W＞雜誌3月號封面造型（右），以Scarlett Johansson 18歲（左）時的照片為靈感。

模特兒方面，巴西超模Gisele Bündchen換上了Chanel 2015春夏女裝，分別登上英版與中國版＜Vogue＞。日版＜Vogue＞與春季號＜Porter＞，選擇Natalia Vodianova擔任封面女郎。澳洲版＜Harper’s Bazaar＞與中國版＜Harper’s Bazaar＞，則將封面的位置留給了自己國家的名模代表，分別是Miranda Kerr與劉雯。至於法版＜Vogue＞3月號與藝術成分濃厚的＜Garage＞春夏刊，不約而同推出多封面。法版＜Vogue＞讓Kate Moss、Daria Werbowy、Lara Stone三位超模，以同樣的皮衣造型，擺出一模一樣的翹腳姿勢。＜Garage＞齊聚Cara Delevingne、Joan Smalls、Binx Walton等模特兒，戴上Beats品牌耳機，再後製出具未來感的前衛造型，令人聯想超能力英雄。

法版＜Vogue＞3月號封面，請來Daria Werbowy（左）、Lara Stone（中）、Kate Moss（右）三位超模擺出一樣的姿勢。

另外，日版＜GQ＞找來本屆入圍奧斯卡最佳男演員的Bradley Cooper登上封面。美版＜Esquire＞與法版＜GQ＞也相中好萊塢男星，分別請到Will Smith與Ryan Gosling。英版＜GQ＞反而看中電視演員的影響力，找來美國電視劇「紙牌屋」主角Kevin Spacey上封面。但就話題性而言，都抵不過法國同志雜誌＜ Têtu＞的裸體攻勢，刊登Olivier Rousteing的黑白全裸照當封面，呼應這位Balmain創意總監的身體主張：「裸體是最時尚的事」。

左：Will Smith登美版＜Esquire＞、中：Kevin Spacey登英版＜GQ＞、右：Olivier Rousteing登法國同志雜誌＜ Têtu＞。

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2015春夏女裝總整理：軍裝抵禦丹寧風暴 高腰造型裝飾異國印花

一年一度，大大耗費時尚編輯體力與腦力的2015春夏女裝週，終於順利結束。回顧品牌大秀，不難發現服裝腰線越來越高，從迷你裙到貼身長褲，都維持在肚臍上下的時尚高度。異國風情的印花設計，同樣充斥於伸展台，勾引人對中國、日本等國的嚮往。另外，穿上軍裝風格的模特兒，踩著性感貓步佔領時尚圈。原本屬於街頭的丹寧與背心輪廓，以及再平凡不過的襯衫單品，紛紛在設計師手中華麗變身，成為春夏伸展台強勢流行。

Burberry Prorsum 2015春夏讓丹寧外套與亮片洋裝混搭。

Trend 1擺脫老氣形象 春夏高腰大流行

當我們的觀念還停留在高腰是舊時代產物，設計師立馬就在2015春夏提出反駁，讓高腰成為新流行趨勢。光是高腰褲，就提出了千百種造型選擇。其中，Alexander Wang搭配皮革拼接背心，詮釋設計師將球鞋轉化為服裝的創意。Bottega Veneta選擇肉胎衣般的裸色貼身褲裝，搭配寬鬆的針織大衣，體現芭蕾舞者日常裝扮。Givenchy祭出一系列皮褲造型，繁複裝飾的貼身上衣，是設計師對中世紀馬甲的想像。Mary Katrantzou為細肩帶高腰褲造型，透過各式手法裝飾繽紛的海洋生物。Elie Saab與Balmain同樣推出潔白俐落的高腰喇叭褲，前者搭配合身拼接上衣展現端莊幹練氣質，後者則套上三截式平口小可愛，給人狂野性感想像。

 合身的高腰褲造型，在2015春夏大流行。（由左至右：Givenchy、Bottega Veneta、Alexander Wang）

另一派以Saint Laurent為首的，則提倡高腰迷你裙造型，並成功透過皮裙、豹紋印花，以及各式華麗面料，詮釋設計師偏愛的華麗搖滾風。Versace與副牌Versus同樣著迷高腰迷你裙造型，本季由Anthony Vaccarello主導的Versus，為金色皮裙隨興搭配黑色背心，點綴以金屬扣環與壓克力裝飾，融合龐克風與設計師獨有的性感美學。Versace則為迷你裙縫上品牌Logo褲頭，模擬內褲外露造型，再搭配上網狀面料拼接西裝，透露街頭運動風格。Tom Ford選擇與透明紗質上衣搭配，裙襬開衩處，還露出網襪無法覆及的私密大腿肌膚，極盡性感之能事，讓人回味他擔任Gucci創意總監期間，為品牌注入的情色美學。

高腰與迷你裙風潮結合，成就風格多樣的高腰迷你裙造型。（由左至右：Tom Ford、Saint Laurent、Versace）

Trend 2丹寧狂潮席捲 Tom Ford出面背書

而當Tom Ford在2015春夏女裝秀後現身謝幕，捨棄了他出席公開場合，總是一身黑西裝、白襯衫，並搭配上蝴蝶領結的經典裝扮，反而以牛仔褲造型亮相，正好替新一波丹寧風潮背書。在本季女裝伸展台上，Louis Vuitton選擇及膝牛仔短褲，搭配品牌本季主打，運用各式網裝面料拼接而成的圓領上衣。Gucci推出丹寧裙裝，俐落輪廓搭配金屬鈕扣，展現女性帥氣一面。Burberry Prorsum強調衝突美學，讓率性俐落的翻領丹寧夾克，與覆滿亮片、羽毛、抓皺薄紗的系列洋裝，混搭出上流小公主的街頭扮相，與Rodarte將牛仔褲搭配薄紗上衣、蛇紋長靴的造型，有異曲同工之妙。不僅如此，Fendi推出的哈倫褲，以及Chloé、Leonard的連身裝，也都具備了丹寧面料的耐磨特性，壯大這一波丹寧風潮的聲勢。

丹寧風潮再次回歸2015春夏伸展台。（由左至右：Gucci、Fendi、Louis Vuitton）

Trend 3設計師起義 軍裝走上伸展台

在戰事紛擾、革命頻傳的當下，時尚圈也有了武裝意識，讓本季女裝伸展台洋溢軍事風情。除卻延伸自英國大兵軍服的經典風衣不說，Dior選擇以拉鍊連身服模擬飛官制服，而柔美的碎花面料，則回歸品牌本季的古典宮廷主題。此外，融合卡其色斜紋棉布、有著軍裝風格肩章，以及功能大口袋的Safari風格，幾乎佔領了整個春夏伸展台，從Victoria Beckham大口袋大衣、Salvatore Ferragamo寬鬆罩袍造型、Max Mara的V領開衩洋裝，到Hugo Boss的迷彩印花套裝，都洋溢狩獵旅程的奇幻想像。但最癡迷的，莫過於以制服作為設計主軸的Marc Jacobs，自女童軍、軍人與學生妹延伸而來的一系列春夏女裝，儘管裝飾上繁複的寶石，卻掩蓋不住血液裏頭的Safari基因。

2015春夏，設計師紛紛為服裝融入軍裝元素。（由左至右：Michael Kors、Marc Jacobs、Dior）

Trend 4經典襯衫打扮 造型變化萬千

經典的襯衫輪廓，也成為2015春夏女裝伸展台不可或缺的單品，包含Hugo Boss這樣正經的鉛筆裙套裝，以及Valentino與羽毛長裙搭配的低調奢華穿著。也有像Dsquared²的短版白襯衫，對立與Missoni以寬大輪廓營造出的慵懶風情。但這都只是基本，設計師的延伸設計才最有趣，Chanel為襯衫肩線裝飾誇張的荷葉邊與蕾絲，賦予戲劇張力。Dolce & Gabbana為了襯托本季的西班牙主題，特別為襯衫注入精細的蕾絲與打褶細節，與背心及外套上的華麗裝飾呼應。J.W. Anderson賦予寬大袖口之餘，還拼接上誇張的皮革翻領，挑戰襯衫既有剪裁，Mary Katrantzou則與繽紛刺繡無縫接軌，成就一件華麗的襯衫式洋裝。

在設計師手中，成就經典襯衫不同的輪廓與主題。（由左至右：Dolce & Gabbana、Chanel、Valentino）

Trend 5從中東到日本 印花洋溢東方風情

隨著繁複印花的運用，我們看見了設計師的異國東方綺想。以藝妓為靈感的Alexander McQueen，為服裝印上日本傳統的家徽圖案，象徵日本皇室的菊花章紋之外，還可見櫻花、鯉魚等元素。Carven選擇日本浮世繪畫風，從山水風景到情慾春宮，都在系列迷你裙裝上清晰可見。Leonard與Preen則取材水墨與工筆花卉，透過絲質洋裝捕捉中國繪畫的底韻。Prada印花繁複的拼接洋裝與大衣，走上覆滿紫色沙丘的秀場，讓人直覺聯想古時透過絲路運送的中國布匹。同時，隨著1970年代風格的強勢回歸，融合中東民族元素的波西米亞風格成為主流，從Valentino與古典主義的融合，再到Etro與印第安元素的交疊，都不脫波西米亞的影響。

各式各樣的異國風印花，反應設計師對東方國度的想像。（由左至右：Etro、Prada、Alexander McQueen）

Trend 6休閒背心輪廓  迎合舒適時尚作風

原本用於內搭，或是運動、居家場合的背心，也成為設計師引用的重點輪廓。其中，對芭比狂熱的Moschino，便直接讓金髮尤物將長版背心穿上街。強調實穿性的Lanvin，則為風格簡練的背心洋裝，點綴上精緻珍珠。Proenza Schouler透過格紋與蛇紋面料的拼接，增加背心洋裝的設計感。Philipp Plein選擇融入蓬裙洋裝輪廓，胸口處還點綴了繽紛水鑽組合而成的熱帶花鳥圖樣。Céline除推出針織背心洋裝，同時提倡長版背心與反摺褲的兩件式穿搭。Stella McCartney 則是在針織面料之餘，還運用了飄逸的絲質面料，延續品牌提倡好幾季的睡衣時尚，同時迎合都會女性對舒適時尚的追求。

背心輪廓被設計師融入正式的洋裝設計。（由左至右：Céline、Lanvin、Stella McCartney）

文章源自我在時尚網站evoke的報導：http://ppt.cc/jpQn